Durée de l'entretien : 16 mn.

Rien pourtant ne les destinait exclusivement à Fitou. Leur parcours ressemble davantage à une cartographie du vignoble français qu’à une trajectoire linéaire. La Bourgogne pour la rigueur du détail, la Corse pour la liberté des cépages et l’intensité des paysages, Châteauneuf-du-Pape pour la matière et la structure, Bergerac pour d’autres équilibres encore. Partout, ils ont appris. Partout, ils ont goûté. Et surtout, partout, ils ont observé comment un vin naît de la rencontre entre une terre et une intention.

Alors quand ils découvrent Fitou, ce n’est pas le nom qui les attire — même si l’appellation, la plus ancienne du Languedoc, porte un héritage solide — mais sa dualité. Deux visages, presque deux mondes : l’un tourné vers la mer, l’autre vers les reliefs. Eux choisissent le côté maritime, ce point d’équilibre entre chaleur solaire et respiration permanente. Le vent ici n’est pas un détail climatique : il est un outil. Il sèche, il protège, il affine. Il ralentit aussi certaines maturités, étire les équilibres, polit les textures avant même que la main du vigneron n’intervienne.

Ce qui les séduit, c’est aussi le sol. Argilo-sableux, parfois traversé de schistes, morcelé en petites parcelles. Rien de spectaculaire au premier regard, mais une promesse : celle de pouvoir travailler finement, d’isoler, de comprendre, de composer. Et puis, un avantage décisif pour leur projet : des vignes suffisamment isolées pour engager une conversion biologique sans compromis. Le passage en bio, amorcé dès l’installation, n’est pas un argument, mais une continuité logique de ce qu’ils ont déjà expérimenté ailleurs.

Dans la cave, le discours se prolonge sans rupture. Les cépages — carignan, grenache, syrah, mourvèdre — ne sont pas une découverte, mais un terrain familier. Pourtant, rien n’est reproduit mécaniquement. Le grenache, notamment, devient ici un terrain...